日本的荞麦面文化 
由荞麦做的荞麦面由于营养丰富,食用方便快捷,是日本关东地区受欢迎的大众食品。荞麦面分冷食,热食两种,冷荞麦面主要在夏季食用,有「ざるそば」（笊篱荞麦面）,「もりそば」（蒸笼荞麦面）,热食荞麦面有「かけそば」（清汤荞麦面）等。
   
一。 荞麦面的起源和发展 
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荞麦原产于中亚,古代就已经传如日本。荞麦多产于高寒地区,可以生长在贫瘠的土地上,像日本的长野县,山梨县都是多山地区,土地贫瘠,不适合种水稻,因此两地都是日本的荞麦产区。
  所以那里自古就有食用荞麦的习惯。 
日本人最初食用荞麦时,由于制粉技术落后,只是简单地把荞麦粒做熟了吃,这种情况持续了几个世纪。镰仓时代(1185~1333年),中国的手工制粉技术传入日本,日本才有了荞麦粉,于是人们开始长吃荞麦面糕。当时,对于普通农民来说,加工制作荞麦粉的成本过于昂贵,所以一般家庭很少吃荞麦面。
  因此,吃荞麦就成了贫穷的代名词。甚至在五十年前,在荞麦的产地还有人劝姑娘们不要嫁给家里常吃荞麦的人。 
根据记载，首次在历史文献里出现荞麦面(当时叫「荞麦切り」)是在江户时代初期。「荞麦切り」原产于日本长野县。那里的户隐村流传着有关天照大御神(日本的太阳女神)的传说,因而成了佛教野宿派苦行僧的神圣之地,每年都有来自全国各地的香客。
  户隐的寺庙为他们提供食宿,吃的就是「荞麦切り」。当时「荞麦切り」只是用来招待贵客。户隐村民只是在节日和每年十一月收获荞麦时吃新鲜的「荞麦切り」。当地还有种风俗,即在荞麦丰收时在家里招待已婚女儿及其丈夫吃以示庆祝。 
在江户时代，商人们在大年夜忙里偷闲吃着荞麦面,这种习惯被传开形成了后来流传至今的除夕夜吃「年越しそば」(过年荞麦面)的习惯,其中包含着祈求来年幸福,希望能想长长的荞麦面一样长寿的意思。
  另外，刚搬进的新居时给邻居送荞麦面，也是日本人的一个习惯。 
二、东京荞麦面发展史 
荞麦面是东京的代表性食品。东京荞麦面的源头是日本长野县户隐村的「荞麦切り」。户隐村的「荞麦切り」17世纪传入江户后,以户隐荞麦面而闻名,成了当时江户人喜欢的食品。
  伴随户隐荞麦面而来的户隐人恭敬亲切的招待方式，作为江户式的荞麦面流传至今。 
「荞麦切り」刚传入东京时,是有糕点铺作为副业而制造的。那时主要吃的是蒸荞麦面,这种吃法是先煮后蒸,然后放到有热水的桶上食用。在随后的岁月里,蒸荞麦面逐渐消失,取而代之的是盛荞麦面(盛りそば)。
  盛荞麦面是把煮好的桥，用水冷却，放在平竹筛子上吃。大约在18世纪中期,清汤荞麦面一经上市,便受到欢迎，经营清汤荞麦面的面馆和摊点以及街头小吃迅速增加,作为普通市民饮食的重要组成部分被迅速认同。各种各样的配菜,如油炸食品，海藻类,鸡蛋,海鳗和鸭肉渐渐地被加进清汤荞麦面里。
  到19世纪中叶，即江户时代末期，在江户由700多家荞麦面馆开业。 
与此同时，还出现了一个盛荞麦面的变种,叫变荞麦面（?浃铯辘饯校?它是由混合的新配菜如樱花瓣,菊花瓣或绿茶和荞麦粉混合作成的色彩亮丽的荞麦面。 
三, 狼吞虎咽荞麦面 
咀嚼东西不发出声音是日本人的饮食行为规范,吃饭时发出声音被认为是没有教养的行为,但日本人对唏哩呼噜吃荞麦面却很宽容,因为这是荞麦面的标准吃法。
  究其原因,据说是最初荞麦面传入江户时,是普通老百姓吃的东西。江户老百姓讨厌装模做样假装有教养的举止,他们根本不会理会什么得体的礼仪,只是简单的把荞麦面吃下去。 
站着吃饭也被日本人看作是一种没有教养的举止,但如果是吃荞麦面就另当别论了。现在生活节奏日益加快,人们要求饮食服务快速有效，为了满足这种需求，出现了一种专门站着吃的小店,叫做立食荞麦面店,意思是站着吃的荞麦面店。
  这种小店没有椅子，只能站着吃。立食荞麦面店大受欢迎是因为它服务方便快捷,不浪费客人一点时间,它也是一种便宜的垫饥方式,这种小店总试图找出新的方法以便捷迅速满足忙碌的顾客的需求。立食荞麦面店的主食是清汤荞麦面,顾客可以根据自己的口味添加配菜,如香葱,油炸食品,鸡蛋,炸豆腐或炸丸子等。
  大城市的地铁站常常能看到这种立食荞麦面店,蚀刻大都是工薪阶层或学生。 由荞麦做的荞麦面由于营养丰富,食用方便快捷,是日本关东地区受欢迎的大众食品。荞麦面分冷食,热食两种,冷荞麦面主要在夏季食用,有「ざるそば」（笊篱荞麦面）,「もりそば」（蒸笼荞麦面）,热食荞麦面有「かけそば」（清汤荞麦面）等。
   
日本寿司介绍 
一、从快餐到高级菜 
关于寿司的名称、形状和味道等，正像外国人所知道的那样，爱吃的不爱吃另当别论，凡是来过日本的人或是对日本有兴趣的人，大概都会从书本上或从别人的谈话中对寿司有所了解：寿司就是把金枪鱼或是鲣鱼等切成一口能吃下去的小簿片，然后用手把它攥在米饭团的上面…… 
而事实上寿司有着令人意想不到的历史和文化因素，很难用一两句话简单地把它说清楚。
  实际上我们现在对寿司的认识已与过去有了很大的变化，对此日本人也有很多误解之处。 【hc"NB++ 和 风 日 语   更多资源 更好服务 ++GE6\[ d】 
现在我们一提到寿司，马上就会联想到加醋的米饭团上放新鲜的鱼暇之类的海鲜，蘸着酱油和绿芥茉吃的一种食品。
  其实在日本各地寿司的种类很多，其形状大多数都与上述寿司形状完全不一样。例如：三重县伊势地区有被称为"手捏寿司"的家乡饭。这种寿司是把金枪鱼切成一定大小的块，然后和紫菜及加醋米饭拌在一起吃。这种寿司没有什么特定的形状，也不用手把米饭攥成米饭团。
  而平时我们说的寿司是指"攥寿司"。实际上，除攥寿司之外，还有很多各式各样的寿司。但是我们还是先来谈谈攥寿司。 
追溯攥寿司的来源，令人感到意外的是，其历史渊源并不久远，在江户时代的延宝年间（1673年至1680年），京都的医生松本善甫把各种海鲜用醋泡上一夜，然后和米饭攥在一起吃。
  可以说这是当时对食物保鲜的一种新的尝试。在那之后经过了一百五十年，住在江户城的一位名叫华屋与兵卫的人于文政六年（1823年）简化了寿司的做法和吃法，把米饭和用醋泡过的海鲜攥在一起，把它命名为"与兵卫寿司"，公开出售。这就是现在的攥寿司的原型，这种说法早已成为定论。
  在东京及近郊不少地方可以看到挂着"华屋与兵卫"字号的日式餐馆连锁店，其名称即来源于此。这也就是说，现在在日餐中最具代表性的食物--攥寿司的历史并不长，只有一百五十多年。（在那之前所说的寿司时并不是指这种攥寿司，而是指一种腌制食品"熟（驯）寿司"。
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下面再谈谈绿芥末。寿司原来是一种倾向于甜味的食品，所以绿芥末与寿司饭团一起食用的历史也很浅。原来的想法是利用芥末的辛辣来保持寿司材料的新鲜程度。 
至于寿司的材料，从今天的常识来看，也没有长远的历史渊源。在攥司寿出现时，当时只有鱼肉为白色的鱼作材料。
  据说，使用红色的金枪鱼作寿司，始于江户幕府时代晚期的安政年间（1854年至1859年）。用金枪鱼的肥肉部分作寿司始于大正时代；进入昭和时代以后，海胆酱和鲑鱼子也成了作寿司的常用材料。寿司的"寿"字本来是"醋"，日语的发音都是"su"。还有，寿司原来是写成"鮨（su shi）的，意思是用醋泡过的鱼肉。
  原来的真正的寿司主要是以"斑?鱼"和"青花鱼"等为材料的。 
现在，寿司成了高级饭菜的代名词，可是，最初寿司是小摊上的一种"小吃"，也可以说是日式"快餐"。甚至到了现在，寿司店的厨房和食堂仍没有隔开，寿司师傅就在站在柜台里当着客人的面用手攥寿司。
  有的寿司店在柜台上方有像屋檐的样子的装饰物，保留着江户时代寿司摊的遗风。 
想吃寿司，不一定非要去寿司店。可以让店里的人把订的寿司送到家中享用。这时，可以看到盛寿司的器具或寿司饭盒里有绿叶作装饰。过去我也只把它当做一种装饰而已。可是通过这次查找资料才知道这是寿司店为让送货人便于了解寿司应该送往何处而放的标致。
  在江户时代识字的人还不多，用文字写明送往何处是一件困难的事。而用绿叶剪成对方家纹的样子便可以一目了然。 
除攥寿司之外，还有"卷起来"的寿司，这是指"海苔卷"。但是其中把煮好的干胡萝条卷起来的"干瓢卷"是从江户时代起就有的。进入明治时代以后又有了把金枪鱼的红色鱼肉卷进去的"铁火卷"。
  （为什么叫"铁火卷"呢？在日本，过去称赌博和赌徒为"铁火打"。"铁火卷"名称的来由似乎是由于人们一边赌博一边把这种寿司作为小吃来吃的缘故。这很像英国的有关"三明治"名称来源的传说。） 
似乎是进入昭和时代以后，才开始有了吃寿司的各种规矩。这是在自称为"美食家"的人们当中慢慢形成的。
  但是回顾一下寿司的原点，可以看出，攥寿司原是作为一种方便食品出现的。为此，"考证"得过多过细也许反而会显得繁琐。 
二、从保存食品到生鲜食品 
"寿司"的写法实际上有很多种，作为寿司店的字号，有的写成鮓，也有的写成鮨。"寿司"的日语发音是（su shi），来自日本古语表示酸味的形容词"酸（su shi）"。
  现在无法肯定是根据这个发音加的汉字，还是这种食物和汉字一起从中国传到日本，因其带有酸味而起了这么一个名字。在中文里有"鮓"字和"鮨"字，原来也具有那样的含义。现在在日本常用的"寿司"两字是用汉字作拟声词，并不表示任何含义。这两个字了的使用似乎在进入十九世纪之后。
  江户时代嘉永元年（一八四八年）出版的《江户名物酒饭手引草》介绍了当时江户（东京）的九十五家寿司店，以"寿司"为字号的只有两家，绝大部分都是用"鮨"字。 "鮓"字的中文含义与日语一样，是指用盐和洒糟把鱼腌起来。在史料中可以确认寿司的最早的雏形"鮓"里并没有米饭。
   
把鱼和盐及酒糟放在一起不是为了搅拌着吃，而是为了保存。实际上，加入米饭是事过多年之后的事了。而且加入米饭也是为了保存，因为米饭可以促进发酵提高防腐能力。也就是说，当初寿司并不是"米饭加小菜"的食物，只是保存鱼肉的一种方法，米饭是为达此目的而加入的一种"媒介"。
  这种主要目的在于保存的鮓被称为"驯寿司"，区别于"手攥寿司"。 【v; l*V: ++ 和 风 日 语   更多资源 更好服务 ++?b Vy 】 
滋贺县有一种名产叫"鲋鮨"。在日本一提到发酵食品人们就会首先想到"纳豆"，而"鲋鮨"由于长期发酵其刺鼻的臭味远远超过纳豆。
  把鲋和米饭一起放在木桶里，通过米饭的乳酸菌使鱼自然发酵，从而达到保存的目的。发酵时间从半年到三年不等。 
由于主要目的在于保存食物，为了防止腐烂，人们采取了各种办法。不只是等待自然发酵，有时加醋，或者压成各种形状，这些方法逐渐成了人们常用的方法。
  我想对于这一点是不难理解的。现在我们一提到寿司就会联想到以新鲜为特点的"手攥寿司"，可是如果去地方城镇的话就很少能看到用手一个一个地攥起来的米饭团，大部分都是把寿司米饭放在箱型或圆筒型的木制模具里压，然后用刀切好，这叫"模压寿司"。这种寿司的历史较之"手攥寿司"更长。
   
从上述内容可以看出，过去日本极为缺少食物，想获得新鲜的动物蛋白是很不容易的。在中国过去没有做寿司的必要，在日本寿司则成了具有代表性的食品，这一道理是不难理解的。 
醋还有一个作用就是能消除鱼的腥味。为了去掉腥味，在奈良县有用木兰叶或柿叶包起来的米饭团叫"木兰叶鮨"和"柿叶鮨"。
  富山县有名的"鳟鮨"是用山白竹的叶子包起来的，因为这种叶子有很强的除腥效果。 
能长时间保存的寿司作为便当盒饭当然是最合适不过的了。坐电车旅行的乐趣之一就是尝一尝各地的"车站便当"，其中有种各样的寿司便当。 
在这里难以把全国的各种寿司一一地加以介绍。
  不过可能介绍几种具代表性的和罕见的寿司。 
"粥鮨"（山形县）：这是该县酒田地方的家乡风味，以干青鱼子和咸大马哈鱼子为中心加上山菜，然后再加上大量的米饭和酒进行发酵。最后成粥状，所以不能用拿着吃，只能用羹匙来吃，这是一种很特别的寿司。 
"下鮨"（和歌山县）：一般用青花鱼，有时也用香鱼等河鱼。
  就现在来看，是一种很特殊的做法，不用醋只把盐和米饭放在一起进行自然发酵，可以说这就是鮨的原型。这一点与上面谈到滋贺县的"鲋鮨"有共同之处。在米饭上撒盐，用手捏到发粘为止，然后和用盐腌过的鱼放在一起，用柿叶等包起来，上面压上很重的石块，发酵半个月左右。
   
"酒鮨"（鹿儿岛县）：在用少量水煮出的米饭上加上酒，然后把鱼贝类、笋、胡萝卜、牛蒡和山菜等放在米饭上叠成五层，上面再用很重的石块压住。 
上述谈了有关"寿司"的历史和原来的形状，但是对于生活在今天的我们来说，还是"手攥寿司"最为亲切，而且它对日本人来说是最好吃的食品。
  最近有很多寿司店经营"旋转寿司"，价钱便宜，吃起来很随便。从寿司店的角度来说，可以节省人员费用，大量购入材料，是一种薄利多销的经营方式，现在在香港、台湾和美国等地很流行。"旋转寿司"可以说是把寿司快餐化，不需要特别的知识和吃法。 
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上一节本文曾提到，"手攥寿司"出现时也是一种简单的快餐，没有很麻烦的吃法和忌讳。
  事实的确如此。但是，在那之后人们更加追求"寿司"用鱼的新鲜程度，寿司逐渐变成了高级食物，寿司店的顾客和厨师对"寿司"产生了一种特别的意义。因此，我们没有必要拘泥于那些"没有确实根据的规矩"，但是做为一种杂学和知识了解一下还是很有意思的，在本文的最后介绍一些所谓的"寿司通"所用的"专用词语"和"没有道理的规矩"。
   
（专业词语） 
"舍利（SHARI）"：指寿司用的米饭。"银舍利"：最高级、最好吃的米饭。 
"上がり（花）AGARI（BANA）"：刚泡好的茶。 
"がり（GARI）"：生姜片。形容吃姜片时所发出的声音。 
"舌（SHITA）"：贝的斧足。
   
"军舰卷（GUNKAN-MAKI）"：米饭团外侧包上紫菜，上面放上海胆酱或鲑鱼子等。从侧面看，样子像军舰。 
（没有道理的规矩） 
"寿司通"说：煎蛋寿司和穴子鱼寿司的味道最能代表寿司店的水平。因为寿司店很少用这样加热后的材料做寿司，所以能反映出师傅的手艺。
  但是寿司店的好坏还是靠材料的新鲜程度。 
"寿司通"说：应当先吃红肉鱼然后再吃白肉鱼，最后做为点心吃煎蛋寿司是正确的顺序等等。可是实际上不必受那样的约束，自己喜欢怎么吃就怎么吃吧！
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